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Librerías en Japón: formatos, organización y el mercado del manga (Kinokuniya Shinjuku) De librerías por Japón Cómo los formatos condicionan el espacio y viceversa Pasearse por una librería en Japón puede resultar una experiencia tan apasionante como confusa. El orden casi maniático es evidente enseguida: no hay un centímetro del espacio de exposición desaprovechado. Sin embargo, el orden real puede ser más difícil de captar en un primer vistazo. Para quienes no estén familiarizados con las formas de edición de Japón, uno de los primeros aspectos a dirimir es el de los formatos. Básicamente, existen dos estándares de formato para impresión, pensados siempre para optimizar el uso del papel y el área de impresión: el formato A -¿quién no conoce el DIN A4- y el formato B. En Asia, además, existe una variante de este segundo, conocida como JIS B, y que debe sus particulares dimensiones al formato tradicional del papel japonés. Las máquinas de impresión japonesas están ideadas p...

Trabajo y ocio en Japón: reflexión sobre el turismo y la vida en Tokio Trabajo y ocio en Japón Hace más de 20 años que realicé mi primer viaje a Japón, país que, posteriormente, he visitado repetidamente, a menudo, por motivos profesionales, y cada vez más por una mezcla de las mismas razones a las que se añade el puro placer de estar en un país extremadamente tranquilo, limpio y organizado, y generador durante muchas décadas de una producción cultural sin parangón en distintas áreas: cine, literatura, manga, etc. Muchas cosas han cambiado en esas más de dos décadas, entre las que se puede destacar la irrupción del turismo masivo, y a menudo irrespetuoso y descerebrado, con todas las consecuencias que eso conlleva. Antes de 2005, Japón recibía menos de 10 millones de turistas internacionales. Veinte años después, la cifra se ha cuadruplicado, y las consecuencias se dejan ver: desde el hacinamiento de turistas en lugares “calientes” como el célebre cruce de Shibuya y su estatua d...

Último día en Erbil y un paseo por Estambul: crónica de un viaje por Oriente Último día en Erbil y una caminata por Estambul Silenciosamente, pero de forma efectiva, Erbil se le introduce a uno en el cuerpo y en la memoria. Y resulta difícil explicar qué aspecto es el determinante de ese enamoramiento parcial que uno siente a veces con ciertos lugares. Seguramente, se trate a una combinación de aspectos: la mezcla de interminable barullo y muchedumbre en la zona que rodea la ciudadela, sus abarrotados bazar y plaza principal, y la tranquilidad y seguridad con la que uno puede moverse a cualquier hora en la ciudad; o el sabor del café acompañado de una buena conversación con mi amigo J. en el hotel en que me alojaba, o con H. en su cafetería; o los zumos de fruta fresca, el ayran , los sawharma de pollo consumidos en las apretujadas mesitas del restaurante Cocktail; o quizás los helados iranís en el populoso barrio de Bakhtiari junto con M. y sus amigos; o, posiblemente, los retazos...

Alqosh y Amadiya: historia, cultura y paisajes del Kurdistán iraquí Alqosh y Amadiya Una cerveza en Alqosh Como era de suponer, no existe ningún transporte compartido directamente entre Erbil y Alqosh. Generalmente, uno debería dirigirse a Duhok y, desde allí, tomar un taxi hasta Alqosh. Pero la realidad es que la ciudad no se encuentra muy lejos de la carretera que une Erbil y Duhok, así que decidí arriesgarme y pedirle a mi taxi compartido que se detuviera en la carretera principal, en la intersección con la carretera que se dirige a Alqosh. En el mejor de los casos, encontraría algún tipo de vehículo compartido para realizar el trayecto. Y en el peor, me esperaban dos hora y media de caminata bajo un sol de más de 40º C, y otro tanto de vuelta. Y, obviamente, fue el peor de los casos. A unos cientos de metros de la carretera principal, hay un control militar en el que, claramente, no estaban acostumbrados a ver extranjeros a pie. Habituado ya a la rutina, me acerqué al pes...

Solimania: historia, bazar y memoria en el corazón del Kurdistán iraquí Solimania: En la prisión de Amna Suraka El camino desde Erbil a Solimania no es extremadamente largo, apenas 200 km de carretera, aunque esta pasa por la zona de Kirkuk , una de las principales áreas petroleras del país y motivo de disputa entre el gobierno central de Irak y la Región Autónoma de Kurdistán, lo que significa que el trayecto se hace bastante más largo a causa de los frecuentes controles militares de carretera que tiene establecidos en ella el gobierno autónomo. De hecho, estos forman parte del paisaje y del vaivén cotidiano en toda la Región, aunque son más intensos a medida que uno se acerca a la zona disputada. En cualquier caso, el recorrido dura unas 3 horas largas, a las que habría que sumar el tiempo que se tarda en cubrir la distancia desde los “garajes” de ambas ciudades hasta el corazón de las mismas, además del posible tiempo de espera hasta que el autocar o el taxi en el que uno se...

Erbil: historia, bazares y vida kurda en la ciudadela milenaria Erbil: Desde lo alto de esta ciudadela, más de 70 siglos de historia os observan La Región Autónoma de Kurdistán La lucha kurda por crear su propio estado existe, como mínimo, y formalmente, desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y en Irak, concretamente, llegó incluso a crearse un efímero (y no reconocido) Reino de Kurdistán entre los años 1922 y 1924, el cual fue rápidamente cortado de raíz por los británicos cuyo gobierno controlaba la zona tras la caída del Imperio Otomano. Pocos años después, en 1932, Irak obtuvo su independencia formal y se convirtió en una monarquía constitucional que se mantuvo durante algo más de 3 décadas, hasta que el panarabista Partido Baaz , liderado por Ahmad Hasanal-Bakr y con Saddam Hussein como mano derecha, la derrocara mediante un golpe de estado conocido como la Revolución del 17 de Julio en 1968. Once años más tarde (en 1979), Hussein asumía la presidencia, que c...