Gaziantep: historia, baklava y viaje hacia el Kurdistán iraquí

Gaziantep: heroísmo y gastronomía

La gastronomía de Gaziantep, con su tendencia picante y también caracterizada por ser la cuna del baklava turco, se incluyó en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015 como reconocimiento a su riqueza y tradición culinaria.

Gran parte del mérito se debe al tan reputado pistacho de Antep, que existe en la región desde hace entre 4 000 y 5 000 años y que constituye la base del baklava más famoso (y desde mi punto de vista, también del más sabroso).

En aquellos tiempos, la ciudad no había obtenido todavía el título honorífico de “gazi” (victoriosa, heroica). El nombre de Gaziantep (Antep la victoriosa o Antep la heroica) es bastante reciente, ya que fue en 1921, y como reconocimiento del parlamento turco a la heroicidad de sus habitantes durante la Guerra de Independencia Turca (y más concretamente durante la Guerra franco-turca entre 1918 y 1921) cuando se le otorgó.

En la ciudad actual todavía puede observarse claramente uno de los grandes símbolos de la resistencia: la fortaleza de Gaziantep (Gaziantep kalesi), uno de esos monumentos que “siempre han estado ahí”. Durante el Imperio Hitita (entre 1600 y 1200 a.C.) en el montículo donde actualmente se encuentra la fortaleza, se encontraba una torre de vigilancia, la cual fue ampliada considerablemente durante el Imperio Romano (s. II-III d.C.) y remodelada posteriormente durante el Bizantino en el s. VI.

Desgraciadamente, el gran terremoto de 2023 no solo tuvo consecuencias mortales en la población, sino también en el patrimonio cultural de Turquía, incluida esta fortaleza que, aunque todavía resiste heroicamente, ha quedado parcialmente destruida, si bien los trabajos de remodelación avanzan rápidamente.

Por lo demás, y como buena ciudad de razonable gran tamaño en Turquía, Gaziantep bulle de gente y de actividad, especialmente en el Bazar del cobre (Bakırcılar Çarşısı), en el que, como de costumbre, merece la pena sumergirse e incluso perderse, para terminar desembocando en los callejones del casco antiguo o bajo la colina en la que se eleva la fortaleza.

Es imposible pasear por la ciudad sin verse seducido por las tiendas de baklava, las cafeterías (mención especial a Tütün hani, dentro del bazar) y casas de té y los restaurantes de kebabs y çiğ köfte, entre otros.

Gaziantep se duerme pronto, comparada con otras ciudades de Turquía, y puede resultar difícil encontrar restaurantes abiertos más allá de las 8 de la tarde. Pero, como no hay mal que por bien no venga, a mí eso me hizo terminar visitando uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, el Anadolu Han: un local hermoso con excelente comida y servicio y música en vivo en la que, frecuentemente, participan los lugareños, que se animan a cantar y bailar mientras cenan. El ambiente termina siendo extremadamente envolvente e hipnótico, y a uno le cuesta levantarse de la mesa para regresar al hotel.

Pero la realidad es que uno de los motivos por los que elegí Gaziantep para hacer una pausa de un par de días, más allá de sus obvios atractivos, era que, desde allí, podía tomar un autocar que me llevaría directamente desde la ciudad hasta Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Sin embargo, el largo y accidentado camino a Erbil iba a empezar a complicarse desde el principio: el día antes de mi partida, la compañía de autocares canceló mi billete y me dejó sin alternativas razonables, ya que, desde Gaziantep, la mayoría de autocares que se desplazan a Erbil lo hacen de día, mientras que yo quería viajar de noche.

También es verdad que, a menudo, cuando una puerta se cierra, otra se abre, y la odiada cancelación me ofreció la oportunidad de realizar el viaje desde la relativamente cercana Dibaryakir, lo que me permitió hacer una breve pero interesantísima visita a la capital del Kurdistán turco.

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